离开台湾十多年的人，恰好错过台湾人把美食挂嘴边的这段「黄金时光」。此期间，美食家一个个扬名立万，媒体竞逐介绍老店与新张，吸引饕客。

若时光倒流，绝对看不到也想不到，做面包的吴宝春或者主厨阿基师会红成这样。信义路上的鼎泰丰，老台北都吃过，但疯传到全亚洲全世界，真的很传奇。

饮食是十多年来台湾最显的「显学」、最最主流的文化。

当年跑新闻亦有幸亲炙老一辈作家，竟是一再和美食传奇擦肩而过。访已故美食家唐鲁孙，但他想谈的是年幼时的种种灵异事，唐老当年在大地出版社出的书，素朴与读者相见，货真价实记载和饮食相连的乡愁。若在今日，他可以出精装套书、办巡迴演讲、当名餐馆代言人。

历史小说家高阳常带着我们这些小辈四处吃，台南的「阿霞」他推荐的，江浙馆的呛活蟹是他教着吃出心得的，可惜竟未想到记录下来他原汁原味的，舌尖上的体验。

散文大家梁实秋爱吃茄子出名，听他讲茄子的好处、如何烧茄子，到今每读他酣畅的谈吃文章，记忆绝对立体。

老一代写饮食，小火炉慢炖数十载，不过数篇文章传世；今人写吃，一顿饭可配数十张图片，每道菜出一篇长文；台湾电视上大街小巷探访名店小吃，把面摊大排档当大新闻报导，殊不知有的店一两年后已关门大吉。

近日，台湾的食品安全负面新闻峰峰相连，终于有人问：到底台湾是美食王国，还是毒食王国? 这是一种受骗的气闷与吶喊。也令人反思，从文字到影像这些台湾人挂在嘴皮子上的美食文化，是否稀释得太厉害？

美国因着Costco大卖场出售的冷冻什锦莓果造成卅例的A 型肝炎感染，官民都紧张得不得了。污染的食品回收的事其实时有所闻。为了姜糖话梅内含物不合标，加州检察长贺锦丽要控告许多家大超市，在在说明了，不论多么先进的国家，也都没有食品永远安全无虞这种事。

但台湾的食品安全让消费者忧心的，是知道那些走偏锋的人为的是追求口感、追求利润，有如温水煮青蛙一般在侵蚀大众的健康。这样的美食王国，小心很快会摔成碎片。

作家焦桐本身擅烹，日前他写一篇「大稻埕味道」，细说老台北慈圣宫前「猪肋排煮白萝蔔汤」的鲜美，这一味我尝过，但不知道的是，小摊竟能四十年来不变，本本份份用简单的食材煮出最自然的安心好味道。这才应是美食王国本色，才应是令人怀念的美食家乡。

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