在特定的日子，一辆卡车驶往一个爱米希 (Amish)农场，停在安静宽敞的鸡舍旁边，递送订制的饲料。没过多久，这群铁锈色的鸡便被送到曼哈坦最优雅的餐厅，例如Per Se、Daniel、Gramercy Tavern、The Modern和David Burke Townhouse等餐厅奉客。「纽约时报」报导，匯集精英厨师、传统的务农方式、及在美国罕见的法国家禽品种，创出标新立异的饲鸡方法。想出这个主意的是商界先锋阿莉安．戴奎恩 (Ariane Daguin)，她说，目标是看看美国餐厅是否能重回以往的烹饪方式，重新发现「鸡的真正味道」。来自着名餐厅的剩菜，是否可以用来作鸡饲料，然后把吃了这些饲料的鸡再供上桌，为「餐桌到农场再返回餐桌」的养鸡方式创造未来？大约220只鸡在宾州被养肥后，开始在「供养」牠们的曼哈坦顶级餐厅上桌，D'Artagnan公司称之为「绿色环保鸡 (Green Circle chicken)」，纽约食客本周可以品尝得到，有些餐厅以烤鸡烹调方式奉客，而高级厨师会烹调最纯净和最珍贵的食材，让食客垂涎三尺。法国厨师冯格里奇顿 (Jean-Georges Vongerichten)尝过后，赞不绝口，他打算把这种鸡列入他不断改变的菜单中。目击者说，他吃过第一口后，眼泛泪光。Eleven Madison Park餐厅的厨师赫姆 (Daniel Humm)更夸张，据说他一次竟吃下了一整只鸡。55岁的戴奎恩回忆1977年从法国搬到康州格林威治当家庭保母后，第一次尝到美国大规模生产的鸡，那时的感受。她说：「这是罪过。」对于戴奎恩来说，味道差的鸡有如「灌水的煳状物」，冯格里奇顿和另一位法国厨师布鲁 (Daniel Boulud)也有同感。为此，戴奎恩很怀念家乡的鸡，牠们在后院游荡，啄食胡萝蔔的叶、洋葱皮和隔夜面包，这使牠们的肉质味道鲜美和嚼劲十足。她想如果採用传统方式、使用上好餐厅的剩菜餵鸡，结果会怎么样？在她的家乡、法国西南部的加斯科尼 (Gascony)，这种做法十分普遍。Gramercy Tavern的厨师安东尼 (Michael Anthony)，支持使用老方法代替工厂化的鸡饲料，他说：「我们知道把鸡锁在笼子的可怕。」最终，是味道的问题。在餐饮界，鸡能够维持鸡的鲜味，有如领到仙水。至今大约有六位厨师签名支持，但有许多餐厅仍源源不断加入。当然，这些鸡并不是用过时的面包饲养。最近一个下午，几百只鸡在一个1万5000平方呎的宁静鸡笼生活，牠们咯咯的叫，在笼边游走，啄食浸泡过鲜奶的面包，及一桶桶叶菜。参与计画的当地家禽专家查尔斯 (Mike Charles)说：「有些饲料比我在家里吃的沙拉都更好。」D'Artagnan挹注逾25万元进行研究和成立公司，使用昂贵的传统杂交方式孵化幼雏，饲养时间较长，而且成本比一般的养鸡方法多了一倍。在Gramercy Tavern，安东尼计画推出22元的午餐菜色，以鸡胸肉和鸡腿、及鸡肉香肠奉客。有些餐厅只把这种鸡纳入现有的菜单中。厨师柏克 (David Burke)说：「这有点像奇怪的比赛，我的鸡吃得比你的鸡更好。至少，目前我是这样想，我就快要把鸡当宠物般饲养。」他谈到以蘑菇、芹菜根、南瓜子、披萨面包和无花果饲鸡，试图改变其肉味道时说：「听着，如果鸡吃了生姜和柠檬，便会有姜味和柠檬味，你吃甚么便像甚么。」布鲁想尝试以大蒜饲鸡。当然，无论鸡只吃甚么，最后它们都面对同一命运。60天后 (大约比一般农场饲养的鸡只寿命长一倍)，牠们被卡车载运到屠宰场，然后被冷藏。